添利富
时装月到了米兰，节奏就快了起来。六天的日程，多场重磅首秀，一场关于Armani先生的缅怀，加之刚刚官宣的Fendi家族第三代成员Silvia Venturini Fendi卸任的消息，构成了整个米兰秀场内外既贪新、又恋旧的复杂情绪。
以下九场大秀，是我们从米兰时装周满满当当的日程表中提炼而来的精华，在看过了即时的秀场报道后，重新回望和审视这些十几分钟秀场的长远影响力，相信你会获得除了设计上“非黑即白”之外的更多观点。
Palazzo Mezzanotte
Demna提前交卷了。在伦敦时装周的最后一天，Gucci毫无预警地发布了Demna上任后的首批作品《La Famiglia》，目前也已经在Gucci全球10家门店独家发售，但这个类似于胶囊式的系列，并不能完全归类于传统的季节性上新，品牌官方的定义是：“为明年二月的首场大秀奠定基调”。
Demna为37套造型赋予了诙谐而反讽的“人设”，但他的创意并没有在平面Lookbook释出后结束，真正的“好戏”还要属米兰时装周首日的特别放映活动。Demna邀请奥斯卡获奖者Spike Jonze和Halina Reijn执导的叙事作品《虎》，想必所有时尚爱好者都已经领略过了Demi Moore与一众知名演员在片中的精彩表现。然而Demna想要做的，不只是通过叙事作品为新Gucci创造话题，更是希望通过某种隐喻，关联起角色Barbara Gucci的精神状态与Gucci家族发展历程中盘根错节的头绪，把一个更真实的Gucci现状呈现在世人面前，就像俗语所说的，现实远比戏剧更精彩。
所以，如果一定要说Demna为Gucci带来了哪些真正“新”的东西，那最根本上的改变必然是品牌格调上的转变，它不再是那个被完美主义裹挟的、高举静奢口号的金字招牌，而是更加感性、更幽默，甚至愿意拿家族故事“开涮”，包括为每一个造型所确立的人设，响亮地抨击了商业环境下“为所有人打造服装”的虚伪口号，反而让我们看到了品牌具有“活人感”的一面，有时候完美并不一定讨喜，敢于自嘲才能算是赢家。
Fondazione Prada's Deposito
当荧光橙色地面席卷整个秀场，我们就知道事情一定不简单。而即便是有秀后Miuccia Prada与Raf Simons的答疑环节，还是有太多疑问和困惑盘旋在时尚人士的脑海中，以致于评论人Vanessa Friedman都说，至少Prada和Simons敢于尝试的勇气可嘉。
据Miuccia Prada所说的，“这个系列关乎应对不确定性之道——服装可以转换、改变、适应。”也正因如此，秀场中的造型和单品很难被描述和定义，比如开场的成套军装，搭配了彩色宝石耳坠，你很难说清楚这样的组合应该在哪种特定的场合出现；又比如Julia Nobis演绎的优雅歌剧手套，与工装设计的锋利显得格格不入；亦或是那些被去掉支撑结构，在行走中摇摇欲坠的胸衣，“姑且称之为‘无用胸衣’吧。”Prada如是说。
但习惯性地，直觉告诉我们，Prada和Simons一定还有些想说而不能直接说的话，在秀场那种如同警戒般的橙色视觉冲击之下，似乎一切都在失序中重新获得新的秩序，有限的空间中反映着更广泛的议题，当然可以理解为对当代文化过载的一种回应，在大量信息集中涌入的情况下，你很难说清究竟哪些化学反应是有效的，哪些又是在预示未来。换句话说，秀场中的造型只是他们思考现状与回应世界的结果，但更重要的是过程，那种看似无序，抑或是竭力从碎片中拼凑起行为逻辑的过程，被他们削减了现实层面上的残酷性，以某种“玩闹”的方式，坦露出心声。
Via Solari, 35
米兰时装周结束后不久，Fendi正式宣布品牌第三代传承人Silvia Venturini Fendi即将卸任艺术总监一职，这场大秀即是Silvia的告别秀，也意味着品牌或将再次由外部人才接任创意大权。
回到Silvia的职业生涯上看，她从1992年起在Karl Lagerfeld身边担任创意副手，在1997年设计出品牌标志性的Baguette手袋，在进入21世纪后大力扶持意大利乃至世界范围内的民间手工艺，更不用说在年初完美主导了品牌100周年的纪念大秀，她的在场即是Fendi家族精神的延续。
相比于卸任的伤感，Silvia在2026春夏系列中的创作显得轻盈得多，由Marc Newson构想的像素化色域将秀场打造为绚烂的万花筒，运动元素与高级时装的结合自如流畅，充满活力的雏菊意象借由多种工艺诠释而尽显造型上的轻盈典雅，用“举重若轻”来形容再合适不过。然而在秀后采访中，Silvia说，“我根本不执着于青春。”面对这个青春洋溢的系列时，她是这样解释自己心态的，“我推崇那些自然平静地老去的人。”诚然，如今已过花甲之年的Silvia，也即将迎来属于更平和的人生新阶段，她没有辜负家族长辈们的嘱托添利富，也会继续以另一种方式，注视着品牌走向未来。
Pinacoteca di Brera
原定的五十周年大秀如约而至，到场嘉宾因Giorgio Armani先生的离世而难掩悲伤的情绪。与Armani先生并肩同行的老友们，从Richard Gere和Lauren Hutton，到Glenn Close、Cate Blanchett，章子怡与胡歌，皆来见证他生前操刀的最后一个系列。当上百套男女装造型从所有人眼前走过时，Giorgio Armani五十年的时尚历程似乎立刻变得清晰而明朗，他的风格、他的精神，不曾被时代抛弃，也不曾被潮流裹挟，他是独一无二的Giorgio Armani。
在布雷拉美术馆内，550盏灯笼点亮了缅怀的氛围，模特们摘下眼镜，拿下头顶的帽子，缓缓地绕着场地行进，Armani先生的创作指引和对细节的苛求几乎未曾消失。从他最初解构西装内衬，以灰褐色调奠定新意式套装美学，到海军蓝与帝王紫氛围下的奢华水钻礼服，一切都秉承着Giorgio Armani的优雅内核。
秀场尾声，Armani先生重要的模特缪斯Agnes Zogla，身着装饰有Giorgio Armani水钻肖像的蓝色纱质礼服裙登场，为这场满怀追忆的庆典画下了句号。虽然大秀落幕，但以品牌50周年为契机举办的Giorgio Armani：Milano, Per Amore展览仍在进行中，大量的品牌经典档案还在继续为Armani先生传奇的创作生涯发声，等待着更多人前来领略和瞻仰。
Pinacoteca Ambrosiana
“性感”的定义随时代变化，纵使如Versace也需要不断转换视角和表达的力道。Dario Vitale的到来清晰地传递出变革的信号，就像他所说的“神话始于众神对彼此情事感到厌倦，于是走下奥林匹斯山混迹人间。”我们要让设计更贴近现实。我很多朋友会为刺绣皮背心疯狂，但那是为了去夜店狂欢，而非出席Met Gala。”
日常不等于寻常。Vitale把那些性感的心思描绘得格外含蓄而暧昧，裤子高高地提至腰部以上，勾勒身体的轮廓；解开的纽扣像是匆忙间忘了系好，也像是发出特别的“邀请”；紧身背心的侧面和背部别有洞天；甚至连颜色的对撞，都释放出一种挑逗的气息，比Gianni Versace更实用，比Donatella更私人化，这或许是他在Miu Miu担任设计总监所养成的习惯——毕竟少女的心思总是难猜。
Vitale坦言自己的灵感来自于Gianni 80年代末期的设计，他的母亲也是Versace的忠实藏家，不过整个系列的表达明显更倾向于当代美学，你能想象到模特们直接穿着这些造型直奔夜幕下的狂欢舞会，当然也免不了一场宿醉。而这就是Vitale为Versace式性感赋予的新外延，如果唤起了你内心想要放胆一试的愿望，那他就是成功了。
Portrait Milano
Maximilian Davis把本季秀场带回了他在Ferragamo的首秀发布地，曾经的红色砂石布景被替换为更为沉稳的棕色调，而这座宫殿也已经焕然一新，成为当地热门酒店所在地。Davis显然想要续写首秀的成功，但故事的情节已然发生了变化。
Davis的灵感聚焦到了品牌在上世纪20年代与非洲文化的联结上，也同时将相关的线索，比如默片女星Lola Todd身着豹纹的旧照放上了灵感板，因而整个系列充满了异域色彩，但质感上乘的面料与剪裁，将包袋上的方形锁扣作为服装扣眼的细节改良，又将我们的思绪拉回当下，你大可以将其视作衣橱中的调剂。
Davis从来不缺少对于创意和商业的平衡。三年来，从经典鞋履的不断重新演绎，到Hug系列手袋变幻出的各种形态，Davis得体而克制地将Ferragamo的新形象娓娓道来，不过对于像他这般新生代的创意总监，有时候再“豁出去”一点可能会更好，让自己的想法更极致地表达出来，或许会发酵出意想不到的惊喜。
Pavilion of Contemporary Art
在米兰当代美术博物馆，Tod’s将秀场中央的装置立面装饰上规整的圆形孔洞，象征着品牌标志性的Gommino豆豆“显影”，也预示着这一元素在本季设计脉络中的重要性。
而实际上，创意总监Matteo Tamburini对工艺和符号的活用相当娴熟，仔细观察，那些原本浮在鞋底的豆豆，变成了包身上的镂空、金属饰钉，有些也在镂空的基础上串编了彩色皮绳，瞬间让稳重扎实的单品多了几分趣味。而仔细观察那些带有条纹元素的成衣作品，它们不是简单的印花，而是皮革拼接、或是布料缝制而成的纹理，高超的工艺往往就是这样化为隐形。
除此之外，剪裁流畅的皮质背心、纳帕软革夹克、柔软而又立挺的皮质短裙，都保持了Tod’s一如既往的出品水准，虽然Tamburini说，“我想唤起夏末那种慵懒又漫不经心的气息。”但他已然用新系列，为客户们做好了万全的准备。
Piazza Castello
Jil Sander新任创意总监Simone Bellotti，把自己的首秀带回了品牌位于卡斯特罗广场的总部。Bellotti这个名字，对于熟悉时尚行业近年来人事变动的人来说并不陌生，他此前在Bally的短暂任期中大受好评。
在意大利时尚界，Bellotti是出了名的低调而靠谱，在入职Jil Sander之后，他一直在不断地问自己，能给品牌带来什么，能在“简约”的风格中增添点什么，而结果是，他选择先纯粹地将品牌回归到最本质的风格上来，把那些所谓的技巧藏进细节里。
大量中性色、柔和色和亮色的组合，很容易带我们回想起品牌的经典时刻，却也在不知不觉中忽略了他在剪裁与比例上的精湛功力，皮革的裁切如手术刀般干脆利落，刺绣的叠加轻盈灵动，即便是收紧腰部轮廓的衬衫版型，也被他在褶皱中塑造出了某种摩登的诗意，Bellotti的首秀，完成了对Jil Sander最忠实的致意，他也坦陈，“这是一个需要持续学习和深入了解的品牌。”我们也期待着下一季，他会在品牌的历史中翻出那些新鲜的元素，再次给我们惊喜。
Egg Hunt around Milan
Glenn Martens似乎永远有用不完的点子，这季的Diesel没办秀，反而玩得更欢了。他邀请大家在米兰城中寻找散落在各处的椭圆形玻璃蛋，里面站着的就是Diesel最新的2026春夏系列。
这种形式的发布吸引了大量公众的参与，如Martens所说，“这是Diesel献给大众的盛宴，新系列作品将在所有人眼前同时亮相。”或者更准确地说，谁脚步快、眼力好，谁就能最先看全新系列。当然，Martens也身体力行地参与其中，与模特们在玻璃蛋形装置中合影，摆出各种“鬼脸”，让时装发布真正成为一场街头狂欢。
而欢笑声之外，新季的Diesel仍在材料上有创新，比如全新研发的再生涤纶缎面与丹宁面料交织，经过做旧处理后，制作出表面泛着虹彩光泽的连衣裙与充满机车元素的外套；或者是通过X光工艺进行图案处理，使面料表面浮现出粗粝的轮廓斑痕。但无论何种工艺，从造型上看，无疑是让牛仔单品变得更酷了。在米兰时装周的第一天，能有这样一番妙趣横生的发布活动出现，几乎是给整个米兰时装周注入了一针强心剂，当然我们也希望，这种打破传统的方式，未来越多越好。
编辑：Tristan、Yijie
撰文：Shanlai
图片：品牌、Phil Oh、Acielle/Style Du Monde
设计：小乙
盈丰配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。
